Warum werden wir (noch) braun?

Die Antwort ist kompliziert: Manche Menschen lieben das Bräunen, andere meiden es wie die Pest. Wir erforschen die tiefere Bedeutung hinter dem Wunsch, Ihren Hautton zu verändern – und was wir noch lernen können. 

Von Krista Bennett DeMaio
Illustration von Jason Raish 

Das ultimative Ziel ist es, uns in der eigenen Haut wohl zu fühlen, aber ein Besuch am örtlichen Strand oder ein Blick in die sozialen Medien lässt darauf schließen, dass noch mehr Arbeit vor uns liegt. Die Menschen sonnen sich immer noch auf der Suche nach gebräunter Haut und #tanlines hat mehr als 430 Millionen Aufrufe auf TikTok.   

Ja, trotz des bekannten Risikos von Hautkrebs durch ultraviolettes Licht (UV-Strahlung) ist Bräunen in den USA immer noch weit verbreitet. Laut einem aktuellen Marktforschungsbericht von IBISWorld erwirtschaften Sonnenstudios einen Umsatz von 2.8 Milliarden US-Dollar, und ihr Wachstum stagniert leider. Auch der Markt für Selbstbräuner ist ein Milliardengeschäft. Er mag zwar eine sicherere Alternative sein, um eine schöne Bräune zu bekommen , doch die Botschaft ist klar: Die Menschen wollen gebräunt sein. Warum?

Zahlreiche Studien belegen, dass Menschen sich mit gebräunter Haut nicht nur attraktiver fühlen, sondern auch andere mit einem goldenen Teint als anziehender wahrnehmen. Wie konnte Bräune überhaupt zu einem Schönheitsideal werden? Und war das schon immer so? Die New Yorker Dermatologin und Mohs-Chirurgin Dr. Deborah S. Sarnoff, Präsidentin der Skin Cancer Foundation, hat diese und weitere Fragen in ihrer jahrzehntelangen Praxis und auf ihren Reisen um die Welt untersucht.

Bronze-Ambition 

„In den USA und anderen westlichen Ländern glauben die Menschen immer noch, dass Bräune der Inbegriff von Gesundheit und Schönheit sei“, sagt Dr. Sarnoff. In der westlichen Welt (seit ungefähr einem Jahrhundert) hat sich der Erwerb einer Bräune oft für diejenigen mit der blassesten Haut ausgesprochen, die möglicherweise gehänselt wurden, weil sie „blassig“ aussahen und gesünder und wohlhabender erscheinen wollten. (Ironischerweise ist dieser Hauttyp am stärksten gefährdet, an Hautkrebs zu erkranken.) „Aber in anderen Teilen der Welt ist das genaue Gegenteil der Fall“, sagt sie. Im Laufe der Geschichte war blasse Haut ein Statussymbol für Reichtum, Gesundheit, Schönheit und Privilegien.“  

Kleopatra stammt aus dem alten Ägypten und nahm Berichten zufolge Milchbäder, um ihren Hautton mithilfe der Milchsäure im Milchgetränk aufzuhellen. Während der Französischen Revolution im späten 1700. Jahrhundert war Königin von Frankreich Marie Antoinette für ihre Alabasterhaut und das dazu passende gepuderte Haar bekannt. (Angeblich stellte sie selbst eine hautaufhellende Maske her, die Milchpulver und Zitronensaft enthielt.) Bis ins 19. Jahrhundert war blasse Haut in den USA ein äußeres Zeichen dafür, dass man seine Tage nicht wie die Menschen in den Unterregionen damit verbrachte, das Land zu bearbeiten Klasse hat es getan. „Sie waren ein Freizeitmensch“, sagt Dr. Sarnoff.   

In vielen asiatischen Ländern galt helle Haut lange Zeit als Schönheitsideal (und viele glauben es noch immer ). „Frauen unternehmen große Anstrengungen, ihre Haut vor der Sonne zu schützen“, sagt Dr. Sarnoff, was dazu beiträgt, Hautkrebs vorzubeugen. Viele greifen jedoch auch auf Hautaufhellungsbehandlungen zurück, von Lasern bis hin zu intravenösen Infusionen, und verwenden sogar äußerliche Produkte, die bekanntermaßen potenziell schädliche Inhaltsstoffe wie Arsen, Blei und Quecksilber enthalten.

In den USA begann sich das Streben nach Pale jedoch zu ändern. Während der amerikanischen industriellen Revolution Ende des 19. Jahrhunderts siedelte die Arbeiterklasse in Fabriken um, so dass eine Bräune nicht mehr ein Zeichen für Handarbeit im Freien war. Ein weiterer Wendepunkt: In den frühen 1900er Jahren wurde die Lichttherapie für medizinische Zwecke genutzt, insbesondere bei Hauterkrankungen, und die Menschen begannen, die Sonnenstrahlen für ihre Gesundheit zu nutzen. 1903 wurde in der Schweiz das erste Krankenhaus eröffnet, das Sonnenlicht zur Behandlung von Tuberkulose nutzte. Die Sonnentherapie (Heliotherapie) wurde auch zur Behandlung anderer Krankheiten eingesetzt (natürlich ohne die Gefahren der Sonneneinstrahlung noch vollständig zu verstehen).  

Der vielleicht entscheidende Moment für die Bräune ereignete sich jedoch im Jahr 1923, als die Modeikone Coco Chanel versehentlich einen neuen Trend setzte. Gerüchten zufolge ist sie auf einer Yacht an der französischen Riviera in der Sonne eingeschlafen und hat sich einen Sonnenbrand zugezogen. Sie erholte sich und kehrte mit gebräunter Haut von der Reise zurück, was offiziell den Bräunungswahn in der westlichen Welt auslöste.  

„Das Pendel schwang; „Alles hat sich fast über Nacht verändert“, sagt Dr. Sarnoff. „Plötzlich bedeutete eine Bräune, dass man die Möglichkeit hatte, auf Yachten zu reisen und Urlaub zu machen; es wurde glamourös und das blieb so.“ Historiker haben Chanels mutigen Schritt auch mit der Befreiung der Frau in Verbindung gebracht. Die Säume wurden kürzer und Frauen hatten keine Angst mehr, ein (braunes) Bein zu zeigen.   

Auch Werbung folgte diesem Beispiel. Im Jahr 1927 zeigte eine Badebekleidungswerbung verhüllte Frauen am Strand, die Hüte trugen und Sonnenschirme hielten. Im Jahr 1929 waren in Anzeigen desselben Unternehmens Frauen zu sehen, die in Badeanzügen ohne Schutzzubehör planschten. Im selben Jahr veröffentlichte Harper's Bazaar eine Geschichte mit dem Titel „Sollen wir die Lilie vergolden?“ Es gibt eine Technik für eine gute Bräune – ob mit fairen Mitteln oder mit künstlichen Mitteln!“ Gebräunte Haut war drin. 

Der Bräunungsboom 

In den 1930er Jahren und darüber hinaus bestand das Ziel darin, braun zu werden, auch wenn man es sich nicht leisten konnte, den Winter an der Côte d'Azur zu verbringen. Das treffend als „Goldenes Zeitalter“ bezeichnete Zeitalter in Hollywood zeichnete sich durch Filmstars mit strahlender, goldener Haut aus. „Während dieser Zeit hatten alle Schauspielerinnen und Schauspieler auf und neben der Leinwand eine tiefe, dunkle Bräune“, sagt Dr. Sarnoff. Die Verbraucher-Sonnenbräunungsindustrie war geboren. Der erste Sonnenschutz wurde 1938 vom österreichischen Chemiker Franz Greiter erfunden, der beim Bergsteigen entlang der österreichisch-schweizerischen Grenze nach einer Möglichkeit suchte, seine Haut zu schützen. Aber erst in den 1940er Jahren kam Coppertone Suntan Cream in die USA, ein früher Versuch eines Sonnenschutzmittels, das Kokosnussöl, Kakaobutter und eine Art Erdöl kombinierte (UV-Filter kamen Jahre später auf den Markt). Es wurde als eine Möglichkeit angepriesen, eine bessere Bräune ohne Verbrennungen zu bekommen. Später erfuhren wir jedoch, dass Ultraviolett A (UVA), die Strahlung, die hauptsächlich für die Bräunung verantwortlich ist, auch zur Entstehung von Hautkrebs beiträgt.  

Der erste Bikini kam in den 1940er Jahren in die Modeszene. Frauen zeigten mehr Haut und verwendeten verschiedene Arten von Cremes, Ölen und Folien-Sonnenreflektoren, um eine tiefere Bräune zu erzielen. Wenn Sie durch die Sonne keinen goldenen Glanz erzielen konnten, gab es Selbstbräuner. Der erste kam 1960 auf den Markt. Dihydroxyaceton (DHA), der Inhaltsstoff, der den Hautton vorübergehend dunkler macht, wurde später 1977 von der FDA zugelassen. DHA ist auch heute noch der Wirkstoff in Selbstbräunern, wurde aber im Laufe der Jahre verbessert, um eine natürlichere Bräune zu erzielen, nicht mehr den orangefarbenen „Oompa Loompa“-Look der Vergangenheit. 

Die dunkle Seite  

Die intensive Sonneneinstrahlung hatte natürlich eine schwerwiegende Folge: Hautkrebs . Untersuchungen im „Journal of Clinical Oncology“ zeigten, dass Melanome zwischen 1950 und 1954 selten diagnostiziert wurden, die Erkrankungsraten jedoch zwischen 1950 und 2007 bei Männern um das 17-Fache und bei Frauen um mehr als das Neunfache anstiegen, mit einem besonders starken Anstieg in den 1970er-Jahren. Der weltbekannte Dermatologe und Chirurg Dr. Perry Robins gründete 1979 die „Skin Cancer Foundation“, nachdem er den plötzlichen Anstieg der Hautkrebsfälle und den Bedarf an Aufklärung, Prävention und Behandlungsmöglichkeiten miterlebt hatte.

Schätzungen der American Cancer Society zufolge werden im Jahr 2023 in den USA etwa 186,000 neue Fälle von Melanomen diagnostiziert (davon über 97,000 invasiv). In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Fälle um 27 Prozent gestiegen. Jährlich werden in den USA außerdem etwa 3.6 Millionen Fälle von Basalzellkarzinomen (BCC) und 1.8 Millionen Fälle von Plattenepithelkarzinomen (SCC) diagnostiziert. Studien haben gezeigt, dass etwa 90 Prozent dieser Fälle mit UV-Strahlung durch die Sonne zusammenhängen.

Warum ist Bräunen trotz dieser gravierenden Risiken immer noch so beliebt? „Oftmals wachen die Menschen erst auf und verwenden regelmäßig Sonnenschutz, wenn sie selbst an Hautkrebs erkranken oder jemanden kennen, der daran erkrankt ist“, sagt Dr. Sarnoff. Und obwohl die sichtbaren Anzeichen von Sonnenschäden , wie Falten, Pigmentflecken, Rötungen usw., abschreckend wirken können, suchen viele weiterhin die Sonne. „Wenn Menschen Pigmentflecken sehen, denken sie, dass Bräune ihren Hautton gleichmäßiger und weniger fleckig aussehen lässt“, sagt sie. „Natürlich verursacht sie nur weitere Schäden – und das Risiko für Hautkrebs.“

Ein helles Licht 

Obwohl die Bräunungskultur in den USA nach wie vor weit verbreitet ist, gibt es hoffnungsvolle Anzeichen für einen Wandel. 2015 schlug die FDA eine Regelung vor, die Minderjährigen die Nutzung von Solarien verbieten würde. Acht Jahre später sind Experten optimistisch, dass die Regelung in diesem Jahr verabschiedet wird. Derzeit verbieten oder regulieren 44 Bundesstaaten und der District of Columbia die Nutzung von Solarien durch Minderjährige. Auch die Nutzung von Solarien, selbst unter Erwachsenen, ist in den letzten Jahren rückläufig. Andere Länder, darunter Brasilien und Australien, haben ein vollständiges Verbot von Solarien eingeführt. Genau diesen Weg hofft Dr. Sarnoff auch für die USA. „Altersbeschränkungen reichen nicht aus; Solarien sind in jedem Alter gefährlich“, sagt sie.

Hautpflegeprodukte mit Sonnenschutz werden immer beliebter. Laut dem Marktforschungsunternehmen Spate stieg die Zahl der Online-Suchanfragen nach Sonnenschutzmitteln zwischen Frühjahr 2019 und Frühjahr 2021 um 210,000 – damit ist es das Hautpflegeprodukt mit dem stärksten Suchwachstum. Die jüngere, Social-Media-affine Generation interessiert sich besonders für multifunktionale Hautpflegeprodukte mit Breitband-Sonnenschutz. „Diese Produkte erleichtern die Anwendung“, sagt Dr. Sarnoff. „Einmal anwenden, fertig; und ich denke, das ist jetzt im Trend.“

Angesichts der überholten Stereotypen und des gezielten Marketings rund um die Bräunungsbranche liegt der Schwerpunkt außerdem stärker auf der Würdigung Ihres natürlichen Hauttons. Wir sehen sogar immer mehr Prominente, die sich dem Bräunungstrend widersetzen und ihren natürlichen Hautton bevorzugen: hell, mittel oder dunkel. Und je mehr Forschung voranschreitet, desto mehr erfahren wir, dass das Risiko zwar variieren kann, aber alle Hauttöne UV-Schutz benötigen, nicht nur die hellste von allen.  

Und was bedeutet das nun für uns? Hoffnung. Vielleicht braucht es erst wieder ein It- Girl, das sich von Kopf bis Fuß in Sonnenschutz gehüllt auf einer Yacht fotografieren lässt, aber wenn uns die Geschichte eines gelehrt hat, dann, dass das Pendel wieder ausschwingen wird und gebräunte Haut der Vergangenheit angehören wird.

In die Sonne gehen oder nicht in die Sonne: Eine Zeitleiste gebräunter Haut  

Bildnachweis: Alamy/Getty Images