Γιατί Μαυρίζουμε (Ακόμα)

Η απάντηση είναι περίπλοκη - μερικοί άνθρωποι αγαπούν το μαύρισμα και άλλοι το αποφεύγουν όπως η πανούκλα. Εξερευνούμε το βαθύτερο νόημα πίσω από την επιθυμία να αλλάξετε τον τόνο του δέρματός σας — και τι μπορούμε ακόμα να μάθουμε. 

Από την Κρίστα Μπένετ Ντε Μάιο
Εικονογράφηση Jason Raish 

Το να νιώθουμε άνετα στο πετσί μας είναι ο απώτερος στόχος, αλλά μια επίσκεψη στην τοπική παραλία ή μια κύλιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνει ότι έχουμε περισσότερη δουλειά να κάνουμε. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να απολαμβάνουν τον ήλιο επιδιώκοντας το μπρονζέ δέρμα και το #tanlines έχει περισσότερες από 430 εκατομμύρια προβολές στο TikTok.   

Ναι, παρά τον καθιερωμένο κίνδυνο μεταξύ της υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας και του καρκίνου του δέρματος , το μαύρισμα εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της κουλτούρας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση έρευνας αγοράς ομορφιάς από την IBISWorld, τα κέντρα μαυρίσματος αποτελούν μια βιομηχανία αξίας 2.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και, δυστυχώς, η ανάπτυξή της παραμένει σταθερή. Η αγορά προϊόντων αυτομαυρίσματος είναι επίσης μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μπορεί να είναι ένας ασφαλέστερος τρόπος για να λάμψετε , αλλά το μήνυμα είναι ακόμα σαφές: Οι άνθρωποι θέλουν να μαυρίσουν. Γιατί;

Πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι όχι μόνο αισθάνονται πιο ελκυστικοί όταν είναι μαυρισμένοι, αλλά αντιλαμβάνονται και τους άλλους ως πιο ελκυστικούς με μια χρυσή λάμψη. Πώς έγινε εξαρχής ιδανικό ομορφιάς; Και ήταν πάντα έτσι; Η δερματολόγος και χειρουργός Mohs, Ντέμπορα Σ. Σάρνοφ, MD , πρόεδρος του Ιδρύματος Καρκίνου του Δέρματος, έχει διερευνήσει αυτά και άλλα ερωτήματα κατά τη διάρκεια των δεκαετιών πρακτικής της και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών της σε όλο τον κόσμο.

Bronze Ambition 

«Στις ΗΠΑ και σε άλλες δυτικές χώρες, οι άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το μαύρισμα είναι η επιτομή της υγείας και της ομορφιάς», λέει ο Δρ Sarnoff. Στον δυτικό κόσμο (τον περασμένο αιώνα περίπου), η απόκτηση μαυρίσματος συχνά απήχθη σε εκείνους με το πιο χλωμό δέρμα, που μπορεί να τους πειράξανε επειδή έμοιαζαν «παστωμένο» και ήθελαν να φαίνονται πιο υγιείς και πλούσιοι. (Κατά ειρωνικό τρόπο, αυτός είναι ο τύπος δέρματος που κινδυνεύει περισσότερο να αναπτύξει καρκίνο του δέρματος.) «Αλλά σε άλλα μέρη του κόσμου», λέει, «είναι το εντελώς αντίθετο. Σε όλη την ιστορία, το χλωμό δέρμα ήταν σύμβολο κατάστασης που αντιπροσώπευε τον πλούτο, την καλή υγεία, την ομορφιά και τα προνόμια».  

Χρονολογείται από την αρχαία Αίγυπτο, η Κλεοπάτρα φέρεται να έκανε λουτρά με γάλα για να φωτίσει τον τόνο του δέρματός της μέσω του γαλακτικού οξέος στο γαλακτοκομικό ποτό. Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης στα τέλη του 1700, η ​​βασίλισσα της Γαλλίας Μαρία Αντουανέτα ήταν γνωστή για το δέρμα της από αλάβαστρο και τα ασορτί κονιοποιημένα μαλλιά της. (Φέρεται ότι έφτιαξε μια DIY μάσκα για τη λεύκανση του δέρματος που περιελάμβανε σκόνη γάλακτος και χυμό λεμονιού.) Ακόμη και τον 19ο αιώνα στις ΗΠΑ, το χλωμό δέρμα ήταν ένα εξωτερικό σημάδι ότι δεν περνούσατε τις μέρες σας δουλεύοντας τη γη όπως αυτές στο κάτω μέρος τάξη έκανε. «Ήσουν άτομο του ελεύθερου χρόνου», λέει ο Δρ Σάρνοφ.   

Σε πολλές ασιατικές χώρες, οι γυναίκες πίστευαν για καιρό (και πολλές εξακολουθούν να πιστεύουν) ότι το χλωμό δέρμα είναι το απόλυτο πρότυπο ομορφιάς. «Οι γυναίκες καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να προστατεύσουν το δέρμα τους από τον ήλιο», λέει ο Δρ. Sarnoff, κάτι που βοηθά στην πρόληψη του καρκίνου του δέρματος. Ωστόσο, πολλές χρησιμοποιούν επίσης θεραπείες λεύκανσης του δέρματος, από λέιζερ έως ενδοφλέβιες εγχύσεις, ακόμη και τοπικά προϊόντα που είναι γνωστό ότι περιέχουν δυνητικά επιβλαβή συστατικά όπως αρσενικό, μόλυβδο και υδράργυρο.

Ωστόσο, η επιδίωξη του χλωμού άρχισε να αλλάζει στις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής Βιομηχανικής Επανάστασης στα τέλη του 19ου αιώνα, η εργατική τάξη μετακόμισε σε εργοστάσια, έτσι το μαύρισμα δεν ήταν πλέον σημάδι χειρωνακτικής εργασίας σε εξωτερικούς χώρους. Ένα άλλο παιχνίδι που άλλαξε το παιχνίδι: Στις αρχές του 1900, η ​​φωτοθεραπεία χρησιμοποιήθηκε για ιατρικά οφέλη, ειδικά για δερματικές παθήσεις, και οι άνθρωποι άρχισαν να αναζητούν τις ακτίνες του ήλιου για την υγεία τους. Το 1903, το πρώτο νοσοκομείο που χρησιμοποίησε το φως του ήλιου για τη θεραπεία της φυματίωσης άνοιξε στην Ελβετία. Η αντηλιακή θεραπεία (ηλιοθεραπεία) έγινε το βασικό εργαλείο για τη θεραπεία και άλλων ασθενειών (χωρίς να κατανοήσουμε ακόμη πλήρως τους κινδύνους της έκθεσης στον ήλιο, φυσικά).  

Αλλά ίσως η πιο κομβική στιγμή για το μαύρισμα συνέβη το 1923 όταν το fashion icon Coco Chanel έθεσε κατά λάθος μια νέα τάση. Φήμες λένε ότι αποκοιμήθηκε στον ήλιο ενώ βρισκόταν σε γιοτ στη Γαλλική Ριβιέρα και έπαθε ηλιακό έγκαυμα. Θεράπευσε και επέστρεψε από το ταξίδι με μπρονζέ δέρμα, ξεκινώντας επίσημα την τρέλα του μαυρίσματος στον δυτικό κόσμο.  

«Το εκκρεμές ταλαντεύτηκε. Όλα άλλαξαν, σχεδόν μέσα σε μια νύχτα», λέει ο Δρ Σάρνοφ. «Ξαφνικά, το να μαυρίσεις σήμαινε ότι είχες τα μέσα να ταξιδέψεις και να κάνεις διακοπές σε γιοτ. έγινε λαμπερό και έμεινε έτσι». Οι ιστορικοί έχουν επίσης συνδέσει την τολμηρή κίνηση της Chanel με την απελευθέρωση των γυναικών. Οι ποδόγυροι λιγόστευαν και οι γυναίκες δεν φοβούνταν πλέον να δείξουν ένα (μαύρισμα) πόδι.   

Οι διαφημίσεις ακολούθησαν επίσης. Το 1927, μια διαφήμιση με μαγιό έδειξε γυναίκες καλυμμένες στις παραλίες, φορώντας καπέλα και κρατώντας ομπρέλες. Μέχρι το 1929, οι διαφημίσεις της ίδιας εταιρείας έδειχναν γυναίκες να πιτσιλίζουν με μαγιό χωρίς κανένα από τα προστατευτικά αξεσουάρ. Την ίδια χρονιά, το Harper's Bazaar κυκλοφόρησε μια ιστορία με τίτλο «Shall We Gild the Lily? Υπάρχει μια τεχνική για ένα καλό μαύρισμα — Είτε με δίκαια μέσα είτε με ψεύτικο!» Το μαυρισμένο δέρμα ήταν μέσα. 

The Tanning Boom 

Τη δεκαετία του 1930 και μετά, ο στόχος ήταν να αποκτήσεις μαύρισμα, ακόμα κι αν δεν είχες την οικονομική δυνατότητα να περάσεις τους χειμώνες στην Κυανή Ακτή. Η εύστοχα ονομαζόμενη «Χρυσή Εποχή» στο Χόλιγουντ παρουσίαζε αστέρια της οθόνης με λαμπερό, χρυσαφί δέρμα. «Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλες οι ηθοποιοί και οι ηθοποιοί είχαν ένα βαθύ, σκούρο μαύρισμα εντός και εκτός οθόνης», λέει ο Δρ Σάρνοφ. Η καταναλωτική βιομηχανία μαυρίσματος γεννήθηκε. Το πρώτο αντηλιακό εφευρέθηκε το 1938 από τον Αυστριακό χημικό Franz Greiter, ο οποίος έψαχνε έναν τρόπο να προστατεύσει το δέρμα του ενώ σκαρφάλωνε στα βουνά κατά μήκος των αυστριο-ελβετικών συνόρων. Αλλά μόλις τη δεκαετία του 1940 η Coppertone Suntan Cream χτύπησε τις ΗΠΑ, μια πρώιμη προσπάθεια για αντηλιακό που συνδύαζε λάδι καρύδας, βούτυρο κακάο και ένα είδος πετρελαίου (τα φίλτρα UV εμφανίστηκαν χρόνια αργότερα). Τιμολογήθηκε ως ένας τρόπος για να έχετε καλύτερο μαύρισμα χωρίς το έγκαυμα. Αργότερα, όμως, μάθαμε ότι η υπεριώδης ακτινοβολία Α (UVA), οι ακτίνες που είναι κυρίως υπεύθυνες για το μαύρισμα, συμβάλλουν επίσης στον καρκίνο του δέρματος.  

Το πρώτο μπικίνι κυκλοφόρησε στη σκηνή της μόδας τη δεκαετία του 1940. Οι γυναίκες έδειχναν περισσότερο δέρμα και χρησιμοποιούσαν διάφορους τύπους κρέμες, λάδια και αλουμινόχαρτα ανακλαστήρες για να αποκτήσουν πιο βαθύ μαύρισμα. Αν δεν μπορούσατε να επιτύχετε μια χρυσή λάμψη από τον ήλιο, υπήρχε αυτομαυρισμός, με το πρώτο να κυκλοφόρησε στην αγορά το 1960. Η διυδροξυακετόνη (DHA), το συστατικό που σκουραίνει προσωρινά τον τόνο του δέρματος, εγκρίθηκε αργότερα από την FDA το 1977. DHA εξακολουθεί να είναι το ενεργό συστατικό των αυτομαυριστηρίων σήμερα, αλλά έχει βελτιωθεί με την πάροδο των ετών για να δώσει ένα πιο φυσικό μαύρισμα, όχι το πορτοκαλί «Oompa Loompa» όψη του παρελθόντος. 

Η σκοτεινή πλευρά  

Φυσικά, όλη αυτή η έκθεση στον ήλιο είχε μια σοβαρή συνέπεια: τον καρκίνο του δέρματος . Έρευνα στο Journal of Clinical Oncology έδειξε ότι μεταξύ 1950 και 1954, η διάγνωση του μελανώματος ήταν σπάνια, αλλά τα ποσοστά εμφάνισης αυξήθηκαν 17 φορές στους άνδρες και περισσότερο από εννέα φορές στις γυναίκες μεταξύ 1950 και 2007, με μια μεγάλη αύξηση τη δεκαετία του 1970. Ο παγκοσμίου φήμης δερματολόγος και χειρουργός Perry Robins, MD, ίδρυσε το Ίδρυμα για τον Καρκίνο του Δέρματος το 1979, αφού είδε την ξαφνική αύξηση των καρκίνων του δέρματος και την ανάγκη για επιλογές ευαισθητοποίησης, πρόληψης και θεραπείας.

Το 2023, εκτιμάται ότι θα διαγνωστούν στις ΗΠΑ περίπου 186,000 νέες περιπτώσεις μελανώματος, σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (περισσότερες από 97,000 από αυτές διηθητικές). Και την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των περιστατικών αυξήθηκε κατά 27%. Υπάρχουν επίσης περίπου 3.6 εκατομμύρια περιπτώσεις βασικοκυτταρικού καρκινώματος (BCC) και 1.8 εκατομμύρια περιπτώσεις πλακώδους καρκινώματος (SCC) που διαγιγνώσκονται στις ΗΠΑ κάθε χρόνο. Έρευνες έχουν δείξει ότι περίπου το 90% αυτών σχετίζονται με την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.

Γνωρίζοντας αυτούς τους σοβαρούς κινδύνους, γιατί το μαύρισμα εξακολουθεί να είναι δημοφιλές; «Συχνά, μόνο όταν κάποιος νοσήσει ο ίδιος από καρκίνο του δέρματος ή γνωρίζει κάποιον που νοσεί, ξυπνάει και αρχίζει να χρησιμοποιεί αντηλιακό τακτικά», λέει η Δρ. Sarnoff. Και ενώ τα ορατά σημάδια της ηλιακής βλάβης , όπως οι ρυτίδες, οι καφέ κηλίδες, η ερυθρότητα κ.λπ., μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, πολλοί συνεχίζουν να αναζητούν τις ακτίνες του ήλιου. «Όταν οι άνθρωποι βλέπουν καφέ κηλίδες, νομίζουν ότι το μαύρισμα θα κάνει τον τόνο του δέρματός τους να φαίνεται πιο ομοιόμορφος και λιγότερο ανομοιόμορφος», λέει. «Φυσικά, δημιουργεί μόνο περαιτέρω βλάβη - και την πιθανότητα καρκίνου του δέρματος».

Ένα Φωτεινό Φως 

Ενώ η κουλτούρα του μαυρίσματος εξακολουθεί να είναι κάτι το συνηθισμένο στις ΗΠΑ, υπάρχουν ελπιδοφόρα σημάδια αλλαγής. Το 2015, ο FDA πρότεινε έναν κανόνα που θα απαγόρευε σε ανηλίκους να χρησιμοποιούν κρεβάτια και θαλάμους μαυρίσματος. Οκτώ χρόνια αργότερα, οι ειδικοί είναι αισιόδοξοι ότι ο κανόνας θα οριστικοποιηθεί φέτος. Επί του παρόντος, 44 πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια είτε απαγορεύουν είτε ρυθμίζουν τη χρήση εσωτερικών κρεβατιών μαυρίσματος από ανηλίκους. Και η χρήση κρεβατιών μαυρίσματος, ακόμη και μεταξύ ενηλίκων, μειώνεται με την πάροδο των ετών. Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας και της Αυστραλίας, έχουν θεσπίσει πλήρη απαγόρευση του εσωτερικού μαυρίσματος. Σε αυτό το σημείο ελπίζει η Δρ. Sarnoff ότι οδεύουν οι ΗΠΑ. «Δεν αρκεί να επιβάλλονται ηλικιακοί περιορισμοί. Το εσωτερικό μαύρισμα είναι επικίνδυνο σε όλες τις ηλικίες», λέει.

Τα προϊόντα περιποίησης δέρματος με αντηλιακό γίνονται ο κανόνας. Σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς Spate, ο αριθμός των διαδικτυακών αναζητήσεων για αντηλιακό από την άνοιξη του 2019 έως την άνοιξη του 2021 αυξήθηκε κατά 210,000, καθιστώντας το το προϊόν περιποίησης δέρματος με την υψηλότερη αύξηση αναζήτησης. Η νεότερη γενιά, που είναι εμμονική με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την πολυλειτουργική περιποίηση δέρματος που περιλαμβάνει αντηλιακό ευρέος φάσματος. «Αυτά τα προϊόντα διευκολύνουν τη συμμόρφωση», λέει ο Δρ. Sarnoff. «Είναι ένα και γίνεται. Και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει της μόδας τώρα».

Επίσης, αναγνωρίζοντας τα ξεπερασμένα στερεότυπα και το στοχευμένο μάρκετινγκ που περιβάλλουν τη βιομηχανία μαυρίσματος, έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον εορτασμό του φυσικού τόνου του δέρματός σας. Βλέπουμε ακόμη και περισσότερες διασημότητες να αγνοούν την τάση του μαυρίσματος και να αγκαλιάζουν τον φυσικό τους τόνο της επιδερμίδας τους: ανοιχτό, μεσαίο ή σκούρο. Και καθώς προκύπτουν περισσότερες έρευνες, μαθαίνουμε ότι αν και ο κίνδυνος μπορεί να ποικίλλει, όλοι οι τόνοι δέρματος χρειάζονται προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, όχι μόνο ο πιο όμορφος από όλους.  

Πού μας αφήνει λοιπόν όλο αυτό; Αισιόδοξο. Ίσως χρειαστεί ένα ακόμα it girl για να φωτογραφηθεί σε γιοτ φορώντας αντηλιακή προστασία από την κορυφή ως τα νύχια, αλλά αν η ιστορία μας έχει διδάξει κάτι, είναι ότι το εκκρεμές θα ταλαντευτεί ξανά και το μαυρισμένο δέρμα θα αποτελέσει, λοιπόν, παρελθόν.

To Sun or Not to Sun: A Timeline of Tan Skin  

φωτογραφία: Alamy/Getty Images